Удобрение почвы

 Удобрение почвы
 

Удобрение почвы
Все плодовые деревья являются многолетними. Для того чтобы у них образовались цветки, а затем плоды, необходимо, чтобы в предыдущем году сформировались генеративные почки. Поэтому величина урожая зависит от режима удобрения почвы не только в год роста и созревания плодов, но и в предыдущий период.
Особенностью питания плодовых растений является большая продолжительность периода поглощения питательных элементов и различная интенсивность этого процесса на разных фазах вегетации. Наибольшую потребность в питательных веществах плодовые деревья испытывают в весенне-летний период, когда происходит усиленный рост всех частей дерева (листьев, побегов, корней, плодов).

  В этот период растения используют в основном питательные вещества, накопленные в предыдущем году. К концу лета рост побегов приостанавливается, поэтому и потребность в питательных веществах уменьшается. В начале осени потребность плодовых растений в питательных веществах получаемых при удобрении почвы снова возрастает, поскольку в этот период происходит формирование генеративных почек урожая следующего года и откладываются дополнительные питательные вещества.
Также необходимо отметить, что в весенне-летний период плодовые растения больше нуждаются в азотном питании, а в осенний — в фосфорно-калийном.
Потребность растений в элементах питания удовлетворяется за счет их выноса из почвы, поэтому внесение удобрений не только должно обеспечивать сохранение качественных показателей почвенных разностей участка, но и способствовать их улучшению.

Органические удобрения почвы

Важнейшая роль в стабилизации и повышении плодородия почвы принадлежит органическим удобрениям (навоз, птичий помет, торф, прудовой или озерный ил, сидераты, различные компосты и т. д.).
Органические удобрения обогащают почву такими питательными веществами, как азот, фосфор, калий, кальций, магний, бор и молибден, улучшает ее физические свойства, водный и воздушный режимы, уменьшает вредное
воздействие почвенной кислотности на рост растений и жизнедеятельность микроорганизмов, улучшает снабжение растений углекислым газом.
Качество органических удобрений в значительной степени зависит от соблюдения технологии их хранения и внесения.
  Наиболее ценным органическим удобрением почвы является навоз. Его действие длится несколько лет. В первый год растениями используется 50%, во второй — 25%, в третий — 15%, а в четвертый — 10% питательных веществ навоза.
Быстродействующим удобрением, в котором питательные вещества находятся в доступной для растений форме, является птичий помет.
Однако при неправильном хранении потери азота в нем могут составлять 30-60% за 1-2 месяца. Поэтому помет нужно хранить в сухом мессте в полиэтиленовых мешках, в смеси с торфяной крошкой (25-50% от массы помета) или с порошковидным суперфосфатом (6-10% от массы помета). Вносить его следует в растворенном виде сразу после приготовления, поскольку в противном случае в период брожения теряется больше половины азота.
Зеленое удобрение (сидераты) — это свежая растительная масса, заделываемая в почву. В качестве сидератов рекомендуется использовать бобовые растения (люпин, горох, вика). С помощью бактерий, живущих на корнях, они усваивают и накапливают азот из воздуха. Его количество практически такое же, как в навозе, но усваивается азот из сидератов быстрее и лучше. Перекопка зеленого удобрения способствует улучшению состава почвенных микроорганизмов.

При содержании почвы под паром к середине лета в ней накапливается большое количество нитратного азота, в котором растения в этот период не нуждаются. Посеянные в это время травы поглощают избыток азота, который после заделки растительной массы и ее разложения возвращается плодовым деревьям в качестве источника питания.
Компосты получают путем компостирования навоза, торфа, соломы, хозяйственных отходов с навозной жижей, фосфоритной мукой, известью и минеральными удобрениями.
Наиболее часто используются торфонавозные компосты. Оптимальное соотношение компонентов в них 2 : 1 или 1 : 1.
  Растительные компосты для удобрения почвы готовят из растительных остатков— сорняков, усов, земляники, ботвы картофеля и овощей, опавших листьев, а также кухонных отходов.
Отходы складывают в компостные кучи шириной 2 м и высотой 1,5-1,7 м. Для лучшего впитывания влаги в основание кучи кладут слой торфа, земли или листьев толщиной 20-25 см, отбросы располагают слоями толщиной 15-30 см, сухие материалы увлажняют навозной жижей, раствором птичьего помета и водой.
Для улучшения качества компоста в него добавляют фосфорные удобрения и золу. Для того чтобы жидкость не стекала и равномерно впитывалась, края кучи делают несколько выше. Сверху каждый слой посыпают торфом или землей.
В течение лета проводят 2-3 перелопачивания. Компост считается готовым, если он превратился в однородную темную рассыпающуюся массу. При летней закладке компосты созревают за 2-3 месяца, при осенней - за 6-8 месяцев.

  Для удобрения почвы компостирование следует проводить в траншеях шириной 1,5 м, глубиной 0,7-1 м и произвольной длины. При этом в них нужно обязательно оставлять место для перебрасывания компоста при перелопачивании. В траншеях компостируемый материал более равномерно увлажняется и меньше пересыхает.
Минеральные удобрения делятся на простые, в состав которых входит какой-либо один элемент питания, и комплексные, содержащие по 2-3 основных элемента.
Простыми азотными удобрениями являются натриевая селитра, кальциевая селитра, сульфат аммония, аммиачная селитра. Кальциевая и аммиачная селитра хорошо впитывают влагу и слеживаются, поэтому хранить их нужно в водонепроницаемой таре.
Обеспечить растения фосфором можно путем добавления в почву простого суперфосфата и гранулированного, содержащего 19-21У<, фосфорной кислоты, двойного (42-49%), фосфоритной муки (19-29%), преципитата (25-38%), томасшлака (14-20%).

Сроки и дозы внесения удобрения почвы

Удобрения следует вносить весной (до начала интенсивного роста корней) и осенью (кор- ни в незамерзающих слоях почвы растут и в зимний период).
При установлении сроков внесения удобрений необходимо учитывать специфическое влияние некоторых питательных веществ на физиологических процессах в плодовых растениях.
Например, внесение азотных удобрений в конце июня удлиняет период роста, поскольку побеги не успевают подготовиться к зиме и подмерзают.
А вот внесение в этот же период фосфорно-калийных удобрений повышает морозостойкость растений.
Органические удобрения рекомендуется вносить осенью, поскольку они медленно разлагаются, превращаясь в доступные для растений вещества.
В весенний период (апрель-май) проводят подкормки азотными удобрениями, а летом (июнь-июль) — фосфорно-калийными.
  При решении вопроса о количестве и сроках удобрения почвы (подкормок) необходимо учитывать породные, сортовые особенности и состояние деревьев, размер урожая, длину побегов, количество внесенных основных удобрений, плодородие почвы, а также условия увлажнения.
На приусадебных участках сады часто закладываются без предварительного окультуривания, поэтому при посадке следует вносить в ямы органические удобрения в дозах, указанных в таблице 1.

Таблица 1
  Нормы внесения удобрений почвы при посадке плодовых деревьев (в кг на одну яму размером 100 х 60 см)

 

Вид  Семечк Косточк Ягодные 
Перегной 20-30 10-12 6-10

Навоз, торф, компост

30-50 15-25 10-15
Суперфосфат
простой
 
1 0,4 0,2
Суперфосфат
двойной

 

0,3-0,4 0,2-0,25 0,1
Калий
сернокислый

 

0,15-0,2 0,06-0,08 0,04-0,05
Калий
хлористый

 

0,1-0,15 0,04-0,06 0,025-0,035
Древесная  зола 1 0,4 0,3
Известковые
материалы

 

0,6-1 0,3-0,5 0,05-0,1

Как правило, следует вносить один из видов удобрений каждой группы в зависимости от наличия качественных показателей конкретных почв. В первые годы роста молодые деревья можно не удобрять до посадки (при условии внесения всех необходимых элементов). По мере разрастания корневой и надземной систем потребность в питательных элементах увеличивается.
При использовании удобрений, не указанных в таблице, нужно сделать перерасчет в соответствии с тем, что на 1 м2 приствольного круга требуется 8-10 г действующего вещества каждого вида питательного вещества.

  Для молодых плодовых деревьев особое значение имеет удобрение почвы жидкими органическими удобрениями. На 1 м2 расходуют одно ведро разбавленных удобрений. Минеральные удобрения допустимо вносить как в сухом, так и в растворенном виде. В первом случае требуется полив.
На плодородной почве можно ограничиться одной ранневесенней подкормкой, а на бедных подзолах необходимы 2-3 Подкормки. Помимо этого, на последних каждые 5-7 лет необходимо проводить известкование.
Молодые деревья в первые годы не используют всю площадь питания (у семечковых корневые системы смыкаются через 8-10 лет, у косточковых — через 4-5 лет). Поэтому в молодых садах между деревьями можно выращивать овощные и другие пропашные культуры, но под них следует вносить дополнительные удобрения.
В плодоносящих садах нужно учитывать периодичность плодоношения (в частности, семечковых пород), рассчитывая дозы внесения удобрений по планируемому урожаю. Например, в неурожайный год достаточно только органических удобрений. В этот период питательные вещества используются растениями на закладку генеративных почек под урожай следующего года.
При низком урожае (20-30 кг на дерево) основное удобрение нужно вносить осенью, а весной, через 2-3 недели после цветения, следует провести еще одну подкормку азотными удобрениями (3-4 г/м2). При среднем урожае (до 50 кг на дерево) рекомендуется провести вторую подкормку азотно-калийными удобрениями (3 г/м2) через 2-3 недели после первой.
При высоком урожае (свыше 75 кг на дерево) необходима третья подкормка теми же удоббрениями с таким же интервалом. Эта подкормка способствует образованию генеративных почек и повышению урожая следующего года.

  Органические и фосфорно-калийные удобрения вносятся в почву периодически — 1 раз в 3-5 лет, азотные — ежегодно в аммиачной форме осенью и весной, в нитратной форме — только весной. Следует учитывать, что азотные удобрения должны быть израсходованы в течение вегетационного периода. Например, при ожидаемом урожае 25 кг с одного дерева в под него следует внести 250 г азотистых удобрений, при урожае 50 кг — 300 г и т. д.
  Сидераты, для   удобрения почвы , высевают во второй половине лета (конец июля), когда рост деревьев заканчивается. Заделку зеленой массы проводят ранней осенью или ранней весной. Положительное действие сидератов длится 2-3 года, поэтому посев проводят через 1-2 года при условии хорошей влагообеспеченности. Использование паросидеральной или дерново-перегнойной системы заменяет внесение органических удобрений, но не исключает применение минеральных (с учетом потребностей не только плодовых растений, но и посеянных трав).
При умеренной или слабой закладке генеративных почек для лучшего оплодотворения цветков и сохранения в дальнейшем завязи рекомендуется в начале массового цветения провести внекорневую подкормку растворами микроэлементов следующей концентрации (в г/л): буры — 1, сернокислого цинка — 0,1-0,2, сернокислого марганца — 0,2. Подойдет и смесь всех трех микроэлементов с уменьшением дозы марганца и цинка в 2 раза.
Для усиления эффекта к микроэлементам добавляют NPK (из расчета на 10 л воды): аммиачную селитру — 20 г, суперфосфат — 100 г, хлористый калий — 20-30 г, сернокислый калий — 30-40 г. Опрыскивать следует при мелком распылении, не допуская стекания раствора в почву. Через 2 недели после цветения внекорневую подкормку можно повторить, удвоив концентрацию раствора.

Дозы и соотношения удобрения почвы в ягодниках

  Земляника хорошо реагирует на органические удобрения почвы, поэтому до посадки в нее рекомендуется вносить полуперепревший навоз, перегной или компосты (4-6 кг/м2,в зависимости от плодородия почвы), а также фосфорно-калийные удобрения (8-10 г/м2).
В первый год роста можно ограничиться азотными подкормками. Для подкормки на 3-4 м гряды расходуется 1 ведро раствора, который выливают в бороздки, сделанные между рядами на расстоянии 15-20 см от растения. Одну подкормку проводят перед цветением, вторую — после сбора ягод. В последующие годы вносят минеральные удобрения: ранней весной — азотные по 3-6 г/м2, в сентябре — NPK по 2-3 г/м2. Это способствует лучшему формированию генеративных почек.
Для малины наиболее подходят плодородные рыхлые и хорошо увлажненные почвы. В том случае, если почва на участке недостаточно обеспечена питательными веществами, проводится ее обогащение путем внесения в посадочные ямы органических и фосфорно-калийных удобрений.
В первые 2 года используются только азотные удобрения, в дальнейшем вносятся органические, фосфорные и калийные удобрения. Следует учитывать, что малина чувствительна к избытку хлора, поэтому для нее рекомендуется использовать бесхлорные калийные удобрения.
В плодоносящие насаждения смородины и крыжовника ежегодно вносят азот, а фосфорные, калийные и органические удобрения — через год и в повышенных дозах.
Под черноплодную рябину на среднеобеспеченных элементами питания почвах перед посадкой вносят органические, фосфорные и калийные удобрения, в первые 2 года — только органические и азотные удобрения. Под плодоносящие кусты вносят ежегодно по 2 кг органических и по 9-12 г азотных, фосфорных и калийных удобрений на 1 м2 или через год в двойном количестве. После цветения проводят подкормку азотными удобрениями, а другие вносят при осенней обработке почвы.

Способы внесения удобрений почвы

В молодых садах удобряют приствольные круги, в плодоносящих — всю площадь участка. Наименее трудоемким является поверхностное разбрасывание удобрений с последующей перекопкой, однако эффективность данного способа довольно низкая, что обусловлено свойствами самих удобрений.
  Наиболее подвижны нитратные формы азота, которые быстро проникают вместе с водой в нижние горизонты, а при засушливой погоде поднимаются в верхние. Менее подвижными являются аммиачные формы азота и калий. Наименее подвижны фосфаты, которые закрепляются непосредственно в местах внесения удобрений почвы.
Поэтому при поверхностном внесении фосфорно-калийных удобрений содержание подвижных фосфатов и обменного калия повышается только в пахотном сезоне, а в глубоких слоях почвы не изменяется.
На приусадебных участках широко используется внесение удобрений в нарезанную по периферии кроны кольцевую канавку глубиной 25-30 см. От нее радиально в направлении к центру приствольного круга выкапывают еще 3-4 канавки, не доводя их до штамба дерева на 1-1,5 м. Рассчитанную дозу удобрений делят пополам: одну часть равномерно рассыпают на дно канавок, а вторую перемешивают с вынутой почвой и засыпают ею канавки.
Можно использовать и разработанный учеными послойный способ внесения удобрений. Для этого у каждого дерева делается по три кольцевых канавки: первая — глубиной 15 см на расстоянии 1 м от штамба, вторая — глубиной 35-40 см через 1 м от первой. Таким образом можно вносить удобрения каждые 3-4 года, соответственно увеличивая дозы.

  При повторном удобрении почвы таким же способом канавки отодвигают на 30-50 см от первоначального положения. Некоторые садоводы делают щели на глубину до 40-60 см гидравлическим буром, вносят в них удобрения, заливают водой, а после того как она впитается, проводят мульчирование перегноем, компостом или, в крайнем случае, почвой.
Делать скважины на глубину 40-60 см можно с помощью бура. Для лучшего доступа воздуха и питательных растворов к основной массе корней в центре скважины ставят трубки с просверленными отверстиями или две узкие планки, оставляя между ними щель 1 см. Планки скрепляются гвоздями. Концы планок или трубок подрезают на уровне земли, а сверху прикрепляют жестяную банку. В скважину засыпают 1/2 ведра питательной смеси из органических и питательных удобрений, сверху поливают раствором навозной жижи (1 : 10), чтобы лучше и равномернее распределялись удобрения.
  Первые четыре скважины для удобрения почвы бурят по периферии кроны равномерно со всех сторон дерева, на следующий год — в промежутках между прошлогодними с отступом на 30-50 см. Используя этот способ, садоводы делают долговечные питательные скважины в задерненном саду. Осенью скважины заполняют листьями, которые весной заменяют свежескошенной травой. Скважину заливают водой 1-2 раза в неделю, каждые 10-12 дней добавляют по 1-2 столовых ложки нитроаммофоски, а с августа — такое же количество суперфосфата и калийной соли. Поздней осенью снова вносят нитроаммофоску.
Трава в скважинах перегнивает, предохраняя их от заплывания и обрушения. По мере оседания добавляют свежую траву.
  Все описанные способы внесения удобрений требуют определенных трудозатрат. Для их уменьшения можно сделать стационарные «кормушки» — так называемые очаги и вносить удобрения в растворенном виде. Питательные вещества, поглощенные корнями из одного очага внесения, распределяются равномерно между всеми ветвями кроны.