Удобрения для лука

 

Удобрения для лука

Органические удобрения для лука

Перед осенней обработкой под лук вносят органические, а при необходимости и минеральные удобрения. Органическими удобрениями могут служить перегной или компост из расчета 10 кг на 1 м. Если почвы очень бедные, то вносят и минеральные удобрения, дозы которых зависят от содержания питательных элементов в почве, ее механического состава и других факторов.
Минеральные удобрения добавляют к органическим при основном внесении во время подготовки почвы с осени и весной. Осеннюю перекопку почвы выполняют на глубину распространения основной массы корней растений (25...30 см). Весной перед посевом или высадкой рассады, луковиц или деленок почву снова перекапывают, но уже на меньшую глубину, поверхностный слой рыхлят и выравнивают (культивируют). Перед культивацией вносят азотные удобрения в половинной дозе от необходимого количества с тем, чтобы остальное дать во время вегетации растений в подкормках.

Удобрения для лукаОрганические удобрения для лука, их заготовка и хранение
Свежий навоз и фекалии непосредственно под растения лука вносить не следует. Лучше использовать перепревший (перегной) или полуперепревший навоз. Для приусадебных участков предпочтительно компостирование навоза и фекалий. В этом случае при ограниченном количестве удобрения можно получить много органической массы и утилизировать все имеющиеся в хозяйстве органические остатки. Более подробно мы остановимся на этом вопросе в разделе о компостах и их изготовлении.
Хранят навоз уплотненным в штабеле. Для хранения готовят специальную площадку, на которой утрамбовывают грунт, настилают на нее резаную солому или торф слоем не менее 25...30 см для впитывания навозной жижи. По мере поступления навоз укладывают в штабель и хорошо уплотняют, чтобы в нем было как можно меньше воздуха. Обычные размеры штабеля: ширина 1,5...2 м, высота 1,3... 1,5, длина произвольная. Чтобы защитить навоз от дождя и промерзания, штабель укрывают торфом или почвой слоем не менее 20 см. Если держать навоз в небольших рыхлых кучах, он пересыхает или перегорает, а его ценные компоненты теряются.

Если весной нужен горячий навоз для биотоплива парников, тепличек, его заранее разогревают. Для этого уплотненный навоз разрыхляют вилами, перекидывая на другое место, и делают рядом новый штабель, в котором навоз должен быть рыхлым и влажным. Новый штабель перебитого навоза бывает значительно больше и выше. Смысл перебивки навоза в том, что обеспечивается доступ воздуха, который вызывает бурное развитие содержащихся в навозе микроорганизмов. Вследствие этого температура навоза резко повышается — при горении конского навоза температура внутри штабеля может достигать 75 °С. Перебивку навоза проводят за пять-шесть дней до набивки парника или теплички, если он не был промороженным, и за 10...15 дней, если промерзший.
 Торф применяют для улучшения почвы, особенно песчаной и супесчаной. Хорошо проветренный и разложившийся торф применяют для мульчирования посевов на холодных тяжелых почвах. Разлагается торф медленно и в чистом виде малоэффективен как удобрение для лука, поскольку содержащиеся в нем питательные элементы находятся в связанном виде. Однако при компостировании ценность торфа повышается, он улучшает структуру компостной смеси.

Для закладки компоста выбирают возвышенный участок, чтобы не затекала и не застаивалась снеговая и дождевая вода, недалеко от хозяйственных построек, в тени. Выкапывают яму или канаву, дно которой утрамбовывают, добавляя глину, если почва песчаная, чтобы навозная жижа не уходила в почву. На дно кладут торф, резаную солому или хорошую почву слоем 10... 20 см. Затем приступают к компостированию. Некоторые любители готовят для компостирования шлакобетонные емкости.
Торфонавозные или торфожижевые компосты готовят так. На подготовленную площадку закладывают торф штабелем. В середине его прорывают канавку глубиной 0,5 м, в которую заливают навозную жижу или закладывают навоз. Канавку сверху также засыпают торфом. Он хорошо впитывает и сохраняет навозную жижу. Можно готовить компост, закладывая торф и навоз слоями. Увеличение доли навоза или навозной жижи в компосте, а также плотная укладка снижают потери азота. Периодически компост перелопачивают. Чем лучше перемешаны отдельные его части, тем выше удобрительная ценность компоста. Если используют не жижу, а навоз и стоит сухая погода, один раз в 10... 15 дней штабель поливают водой.
На приусадебных участках целесообразно готовить сборные компосты, в которых используют пищевые отходы, мусор, сухие и зеленые листья, солому, опилки, ботву овощей и картофеля, хвою, прудовой ил, фекалии и прочее. На слой торфа или почвы, уложенный на дно канавы или ямы, насыпают слоями по 10... 15 см все перечисленные компоненты. Растительные остатки, используемые для компостирования, следует предварительно измельчить на части длиной 10... 15 см.
Компостируемая масса должна быть все время влажной, поэтому ее увлажняют навозной жижей, помоями или просто водой. Высота компостного штабеля такая же, как навозного бурта. Через два-три дня после закладки компост поливают, причем количество жидкости должно быть примерно равно заложенной массе. Сначала компост лежит рыхло, поэтому начинается его разогрев. Через пять—семь дней компост уплотняют и вновь поливают, но меньшим, чем в первый раз, количеством воды. Затем снова уплотняют и покрывают сверху и с боков почвой или торфом слоем 10... 15 см.

Качество компоста улучшится, если при приготовлении в него добавить фосфорные удобрения: суперфосфата — 1...2% компостной массы или фосфоритной муки — 200...300 г на 1 м. Если в компосте много грубых компонентов, например опилок, вносят и азотные удобрения. Через один-два месяца компост необходимо перелопатить и перемешать. Готовый компост представляет собой хорошо перепревшую однородную рассыпающуюся массу темно-бурого цвета. Для созревания его необходимо от 8 до 20 месяцев в зависимости от состава. Перед использованием компост просеивают через грохот (металлическая сетка с мелкими ячейками, набитая на раму из досок). Не прошедшие через сетку крупные части снова идут на компостирование.
Нередко огородники пользуются торфофекальным компостом. Если в компост входят фекалии, то его выдерживают не менее двух лет, чтобы не распространять инфекцию. Готовят такой компост непосредственно в выгребной яме. Для этого на дно ее насыпают торф слоем 15...20 см. Затем по мере прибавления фекалии систематически засыпают торфом. Соотношение фекалий и торфа должно быть 1:2. Такой компост все время должен быть рыхлым, чтобы горел. Температура может подниматься до 60...70 °С. При такой температуре в компосте увеличивается содержание легкодоступных для растений питательных элементов, а болезнетворные микроорганизмы быстро теряют жизнеспособность. Засыпка нечистот торфом препятствует размножению мух.

Минеральные удобрения для лука
Минеральные удобрения для лука часто дают в подкормках при необходимости изменить соотношение между основными питательными элементами, когда в дефиците оказывается один из них. В таких случаях, как правило, используют простые удобрения, содержащие один основной элемент (азот, фосфор или калий).
 Разные виды минеральных удобрений для лука содержат неодинаковое количество доступных для растений питательных элементов. Ту часть удобрения, которая может быть усвоена растением, называют действующим веществом (д. в.). Выражают его содержание в процентах. Обычно на упаковке минеральных удобрений, приобретенных в магазине, указано процентное содержание питательных элементов в данном удобрении по действующему веществу.

 Для пересчета рекомендуемой дозы удобрения для лука, выраженной в действующем веществе, на конкретную массу конкретного удобрения дозу, выраженную в действующем веществе, умножают на 100, а затем делят на процентное содержание действующего вещества в используемом удобрении.
 Азотные удобрения для лука вносить с осени не следует, так как они легкорастворимы в воде и к весне вымываются. Фосфорные удобрения, наоборот, слабо растворяются и действуют в течение нескольких лет. На дерново-подзолистых почвах рекомендуется вносить 90 г фосфора и 160 г калия по д. в. на 1 м .

Кроме основных минеральных удобрений существуют и микроудобрения, содержащие бор, медь, молибден, марганец, цинк и другие элементы, полезные для растений, но в меньшем количестве, чем основные. Микроэлементы необходимы растениям в очень малых дозах, но при их отсутствии хороший урожай невозможен. Определенный вид микроудобрений используют лишь тоща, когда точно известно, что именно его не хватает растениям. В противном случае существует опасность передозировки.
Лучше всего использовать специальные комплексные микроудобрения в таблетках, содержащие большинство микроэлементов в оптимальном соотношении. Такие таблетки продают в магазинах «Природа», и рекомендации по применению имеются на упаковке. Обычно одну таблетку микроудобрений растворяют в 20 л воды и полученный раствор расходуют на 2. ..4 м ?

Избыток и недостаток элементов питания при неправилном использовании удобрений для лука

Если растениям не хватает какого-либо элемента питания или нарушается необходимое соотношение между ними, растения страдают и урожай и его качество снижаются. Однако плохо как не докормить растения, так и перекормить. Они, как маленькие дети, требуют очень большого внимания и вдумчивого подхода.
 Передозировка азотных удобрений для лука приводит к избыточному росту в ущерб развитию, перенасыщению тканей влагой, ослаблению устойчивости растений к болезням, ухудшению хранения продукции. Внесение избытка фосфора менее опасно, так как значительная часть его связывается почвой. Калий, как правило, не бывает в избытке. Нехватка любого элемента питания у растений лука связана с определенными симптомами. Коротко рассмотрим некоторые их них.
При дефиците азота у лука поникают и приобретают бледно-зеленую или желто-зеленую окраску листья; иногда растения становятся жесткими с короткими узкими листьями светлой окраски. Позднее верхушки старых листьев усыхают. Чаще симптомы недостатка азота развиваются при избыточном увлажнении и при низких температурах.
Недостаток фосфора выражается в замедлении роста. Старые листья становятся как бы пестрыми — пятна отмершей ткани чередуются с островками зеленой здоровой на общем фоне бурых и пожелтевших листьев. Некроз с верхушек продвигается вниз к основанию листьев. Задерживается созревание растений. Недостаток фосфора особенно проявляется на глинистых и плохо дренированных почвах.

Калийное голодание проявляется сначала в легком пожелтении старых листьев, их верхушки закручиваются и отмирают. Листья становятся похожими на креповую бумагу, затем буреют и отмирают. Образующиеся луковицы имеют тонкие чешуи, задерживается их созревание и ухудшается лежкость. Калий легко фиксируется в почве, т. е. переходит в недоступное для растений состояние. При увлажнении, а затем высыхании почвы фиксация калия усиливается. Поэтому его дефицит наблюдается при обильных дождях и поливах, чередующихся с высыханием почвы.
При недостатке меди растения лука становятся тонкими, бледной окраски. Обычно бедны медью торфяники и избыточно унавоженные почвы. Марганцем бедны почвы с неглубоко залегающими прослойками мергеля, часто щелочные почвы и участки на пригорках. Симптомы дефицита — закручивание листьев, их светлая окраска, медленный рост и образование луковиц, появление луковиц с толстой шейкой.
Симптомы недостатка цинка — карликовость растений, сильно закрученные листья, в тяжелых случаях — листья, распластанные по поверхности почвы. На старых листьях — разрозненные оранжевые пятна, на молодых — полосчатая хлоротичность. Дефицит цинка часто встречается на щелочных почвах (рН 7,5. ..8).
При нехватке бора листья лука становятся заостренными, молодые желтеют, остальные приобретают темно-серо-зеленую до сизо-зеленой окраску. На них появляются участки морщинистой ткани и трещины. Недостаток бора редко встречается в открытом грунте, в теплицах эта случается чаще.
Указанные симптомы дефицита питательных элементов никогда не бывают достаточно четкими, но их знание поможет ориентироваться при применении удобрений. Для оолее точного определения необходим анализ почвы, который можно сделать в районной агрохимической лаборатории.

Что нужно знать о нитратах
Нитраты накапливаются в растениях обычно при передозировке азотных удобрений или при неблагоприятных для растений условиях. В повышенных дозах нитраты токсичны для человека и животных. Суммарные дозы азота в удобрениях при разовом внесении не должны превышать 20 г по д.в. на 1 м2.
На содержание нитратов в овощах влияют не только высокие дозы азотных удобрений, но и форма удобрения, условия внесения, вид и сорт овощей и прочее. Зеленные культуры, в том числе и лук на зеленый лист, накапливают больше нитратов (до 5000 мг на 1 кг сырой массы), чем другие овощи. В луке-репке нитратов во много раз меньше (80...10 мг на 1 кг), чем в зеленом репчатом луке. Снижению содержания нитратов в овощах способствует известкование кислых почв.
При выращивании в теплицах в луке обычно накапливается больше нитратов, чем в открытом грунте. Причинами этого служат пониженная освещенность и резкие перепады температур. Так, в ноябре—декабре в зеленом луке содержится больше нитратов, чем в весенне-летнее время. Регулярный полив способствует умеренному и равномерному азотному питанию и снижению накопления нитратов.
При варке, бланшировании, консервировании овощей, в том числе лука, количество нитратов в них снижается. Нитраты постепенно разрушаются и при хранении.